Главная › Новости

Ремонт деревянных окон

Опубликовано: 03.09.2018

Реставрация деревянного окна

Конечно, большинство собственников квартир и частных домов уже перешло на металлопластиковые окна . Однако при отсутствии средств некоторым до сих пор приходится время от времени подкрашивать оконные створки и всячески их восстанавливать.

К сожалению, эти манипуляции происходят с нарушением технологии, поэтому уже через пару лет можно увидеть, как замазка на деревянных окнах приобрела неопрятную рыхлую структуру и вздулась, а очередной слой краски местами облупился.

Но всё же не стоит отчаиваться. Правильный ремонт деревянных окон можно произвести своими руками, не привлекая специалистов, а, значит, сэкономить крупную сумму. Реставрация деревянных окон очень напоминает восстановление дверной конструкции . Единственный нюанс — приобретая необходимые материалы, обращайте внимание на то, чтобы они подходили для наружного применения, были устойчивы к влиянию атмосферных осадков и непогоды.

Реставрационные работы не обходятся без должной аккуратности мастера. Поэтому если вы не готовы подойти к процессу с должным терпением, лучше оставить эту затею, ведь любое резкое движение может в итоге оказаться причиной получения травмы.

Кому ещё полезно узнать, что представляет собой реставрация деревянных окон? Конечно, собственникам квартир, предпочитающим природные стройматериалы. Рынок уже заполнен оконными рамами, сделанными из модифицированной древесины, но такие изделия крайне дорогостоящи. Поэтому если вы желаете сохранить кошелёк — самое время задуматься о ремонте установленных деревянных окон.

Подготовительный этап

Условия работы

Когда лучше начинать ремонт деревянных окон? Безусловно, летом, в тёплую, погоду при уровне влажности от 40 до критичных 65%.

Если вдруг пошёл дождь — ситуацию можно спасти, затянув временную раму, выполненную из горбыля, древесных отходов и устаревших штакетин, толстой плёнкой.

Разборка устройства

Избавьтесь от створок и штапиков, очистите окно от замазки с помощью стамески и выставите стекло. Отложите в сторону ненужную фурнитуру. Снимите отливы, благодаря которым вода стекает вниз — держатся они благодаря гвоздям, поэтому вытащите и их. Осмотрите старое изделие, если замечены дополнительные крепежи в виде гвоздей — уберите. Нет надобности оставлять угольники из стали, в итоге должно присутствовать только дерево.

Далее определите раму и створку на щите, подравняйте до прямоугольности, ориентируясь по диагональному отрезку — длина их должна быть равной. Особенно точно измерьте и выровняйте створки форточки. Отклонение даже в несколько миллиметров может существенно изменить детали конструкции, ошибка приведёт к появлению щели.

Выровненную поверхность оконного проёма зафиксируйте гвоздями, аккуратно простукивая по ним молотком, отмерьте середину угла и осторожно сделайте в нагелях отверстия, воспользовавшись сверлом большей величины, но не превышая 0,6 ширины прямоугольного, не учитывая при этом пазы, четверти и скосы древесины.

Если же какой-то всё-таки «уехал» в сторону, исправьте ошибку. Для этого нанесите на старый нагель несколько капель суперклея и подождите около 10 минут, пока клеящее вещество не схватится и распространится на достаточную глубину. Сделайте отверстие в нужном месте и располагая пильную ленту в усах соединения, перепилите старый образец нагеля.

Самое время начать разбирать раму на элементы и очищать от всех слоёв старого окрашивающего покрытия.

Снятие старой краски

От старой краски можно избавиться двумя вариантами: применив термический и химический способ. Чтобы претворить в жизнь первый вариант, необходимо вооружиться промышленным феном. Некоторые «умельцы» проводят эксперименты и пытаются заменить его обычным бытовым прибором, однако кроме обмана самого себя и пустой траты времени этот способ не даёт никаких заметных результатов. Секрет работы с промышленным феном заключается в том, что механизм нагревается до 200—250 градусов.

Устанавливать температуру на отметке выше 250 градусов также не рекомендуется — древесина получит ожог и как следствие, потеряет свои характеристики. Ту же самую картину можно увидеть после применения паяльной лампы или пропановой грелки.

Деталь, которую следует очистить, прогревают постепенно, переходя от одного места к другому, захватывая по 25—30 см. Как только краска примет вид пузырей, возьмите в руки нож или мастихин и очистите поверхность. Использовать штапель в этом случае не рекомендуется — он может повредить древесину или, наоборот, проскальзывать мимо старого слоя краски.

Химический способ включает использование мешка из пластика и керосина. Единственный нюанс — избегайте нитрорастворителя, который может существенно испортить древесину.

Для начала замотайте каждую рейку ветошью и ненужными тряпками. Поместите через горловину мешка целый пучок деревяшек, но оставьте место для завязывания мешка. Полейте обработанную тряпками древесину 0,5 л керосина. Туго перевяжите конец мешковины и отставьте на день или несколько дней, до тех пор, пока краска не размягчится. Наконец, вытащите элементы и снимите краску.

Решаясь на химический способ очистки краски, учитывайте, что эта операция довольно вонючая и пожароопасная. Поэтому проводить её в помещении строго запрещается, лучше выйти на улицу. Доставать из мешковины детали желательно по одной, иначе керосин испарится и краска снова высохнет.

Процесс реставрации

Пропитка олифой

Рама обрабатывается олифой для того, чтобы обезопасить изделие от гнилостных процессов, также олифа помогает по максимуму восстановить структуру старого дерева. Наносить вещество следует в несколько слоёв, каждый последующий наносится после впитывания предыдущего. Такая процедура обеспечивает надёжную защиту окна до следующего косметического ремонта , который планируется провести через несколько лет.

Если же вы хотите пропитать оконное изделие, что называется на века, придётся воспользоваться специальным приспособлением, состоящим из трубы, выполненной из стали величиной 100—120 мм, заваренной с одной стороны.

Инструмент фиксируется под углом наклона 30 градусов. Всегда существует вероятность того, что труба может скатиться. Чтобы этого не произошло, примените сварной козельчик, сделанный из уголка. Эта операция должна проводиться исключительно на открытом пространстве на улице.

Следует предусмотреть все меры предосторожности: так, если олифа воспламенится, под рукой должна быть кошма из мешковины, которая при необходимости набрасывается сверху и тушит огонь. После чего можно спокойно продолжить процедуру.

Залейте трубу олифой на три четверти, прогрейте снизу феном. Вы заметите, как при нагревании вещество начнёт покрываться пузырями, а влага — быстро испаряться. Появился резкий запах — отодвиньте фен в сторону, подождите пару минут и снова принимайтесь за дело. Когда пузырьки полностью исчезнут с поверхности, начинайте пропитывать.

Для этого следует иметь при себе стальной проволочный крючок толщиной от 5 до 6 мм. Деталь располагается внутри трубы и притапливается крючком в течение 5 минут, затем вытаскивается и просушивается на ровной плоскости. Используйте специальный инструмент и работайте в перчатках — олифа очень горячая и её случайное попадание на участки может привести к ожогам.

Специалисты утверждают, что подобная процедура пропитки позволит древесине сохраниться на протяжении 15 лет.

Выравнивание и подгонка рамы

Раму, которую нужно выровнять, фиксируют на щите, разбирают, наносят жидкие гвозди и укрепляют нагелями, вбивая их киянкой в проделанные отверстия. Обратите внимание на то, что волокна нагеля должны находиться поперёк волокон дерева, иначе соединения не будут отличаться прочностью. В свою очередь, нагели «страхуются» клиньями с боков.

На следующем этапе займёмся выравниванием внутренних четвертей. Установите раму и сверьтесь с четвертями с помощью отвеса. Одна точная, расположенная под прямым углом станет для вас ориентиром для последующих линий нового проёма.

Таким же путём выровняйте створки по наружной поверхности, уложите рядом и сделайте одинаковыми по ширине и высоте. Четверти отставьте нетронутыми — небольшой перекос не играет здесь большой роли.

Для того чтобы створки идеально подошли под проём рамы, закрепите полосы фанеры на жидкие гвозди в четверти. После высыхания обработайте все неточности зензубелем и зафиксируйте изделие мелкими гвоздями.

Шпаклёвка и отделка

Тщательно прошпаклюйте все щели и дефекты, замесив раствор, состоящий из опилок и жидких гвоздей в соотношении 3:1. Шпатлевание должно происходить быстро — масса мгновенно застывает. После чего нанесите на деревянное окно краску. Её можно приобрести или изготовить своими руками — смешать густотёртое красящее вещество и добавить льняное масло. Последнее при желании заменяется ореховым.

Остерегайтесь применять краски на синтетической основе, они быстро облазят. Дополнительный блеск придадут краски с добавлением мраморной муки.

Завершите работу, покрыв раму морилкой — она выгодно выделит фактуру и слегка изменит оттенок древесины. Если вы сомневаетесь в цветовой палитре — сначала испробуйте тон на маленьких деревяшках. Закрепите стёкла гвоздиками и замажьте мелом с олифой.

Заключение

Описанная технология реставрации деревянных окон своими руками позволяет восстановить рамы и продлить их срок эксплуатации ещё на пару десятков лет.

Такое окно будет радовать домочадцев не только своим внешним видом, но и полезными характеристиками натурального дерева.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)